Esteros del Iberà – Photo : Pablo Dodda

Cette zone humide est alimentée seulement par la pluie. En d’autres termes, aucun fleuve ne parvient jusqu’à la réserve, ce qui la protège de toute population. La diversité de son écosystème est unique comme la splendeur de sa faune avec des millions de fleurs que l’on trouve sur les îlots végétaux ou encore sur les lagunes.

Esteros del Iberà – Photo : Pablo Dodda

Le plus étonnant encore : le terrain n’est presque pas pentu et donc l’eau stagne mais la biodiversité de la zone joue son rôle et contribue à renouveler l’oxygène. Si ce lieu reste encore une richesse naturelle avec son écosystème et sa biodiversité c’est entre autre grâce aux autorités sur place et aux gardes de la zone.

La création de la Reserva Provincial del Iberà en 1983 a permis d’assurer la protection de la diversité de ces écosystèmes.

La Réserve de l’Ibéra est un lieu magique pour tous les amoureux de la faune et la flore. De part sa situation géographique, son étendue et sa biodiversité l’idéal est d’y passer un ou deux jours en redescendant sur Posadas depuis Puerto Iguazu et de passer une nuit au coeur de cette magnifique réserve naturelle dans l’un des hôtels de notre sélection.

Les Esteros del Ibera vous offriront un parcours d’écotourisme unique en Argentine à travers ses lagunes, estuaires et marais. Au milieu d’ une végétation subtropicale luxuriante vous pourrez observer une faune extraordinaire ( reptiles, serpents, oiseaux, papillons multicolores, singes…) tout en vous reposant dans un lieu unique qui offre également de multiples activités ( balades à vélo, à cheval, en canoë…)

Pour vous aider à organiser votre voyage l’agence de voyage Equinoxe vous propose un programme “Région d’Iguazu hors des sentiers battus” de 6 jours et 5 nuits. Retrouvez ce circuit sur son site où vous nous contacter pour tout réserver, l’accès à la réserve n’étant pas des plus faciles.

Photo : Flavio Ensiki

Histoire

Le parc est situé à 10 kilomètres environ à l’ouest du centre ville d’Ushuaia. Il est créé en 1960 dans le but de sauvegarder un milieu naturel sub-antarctique. Deux ans après sa création, le gouverneur Manuel Campos impulse la création d’un hôtel, l’hôtel national Alakush. Après un incendie en 1988, il sera laissé à l’abandon. En 2008, il est transformé en centre d’accueil, en centre d’observation ainsi qu’en restaurant. Le parc se dote peu à peu d’infrastructures dont des aires de camping avec sanitaires, des sentiers. En 1994, le train touristique, El Tren del Fin del Mundo, est inauguré.

Géographie

C’est un espace naturel enclavé au nord du lac Fagnano, par le massif montagneux de la Sierra de Inju Gooyin et de Beauvoir ; au sud, par le canal Beagle ; à l’ouest, par la frontière chilienne et à l’est, par les massifs des cerros Martial et Vinciguerra. Le paysage du parc est un paysage montagneux composé de vallées glaciaires, de forêts et de tourbières. Cette forêt est la plus australe de la planète.

Le climat de la région est subpolaire océanique, c’est-à-dire froid sans être polaire et humide et sans période véritablement sèche. Cela détermine un climat uniforme, avec des températures ni très hautes ni très basses. Adoucie par ces influences des flux océaniques du Pacifique Sud, la température moyenne en hiver est comprise entre -2 °C et de 4 °C. Entre 6 °C et 14 °C en été. Le parc subit les assauts de vents violents et soudains appelés les williwaws. Les périodes automnales (mars-avril) sont les plus pluvieuses mais la pluviométrie reste constante tout le long de l’année. Les chutes de neige peuvent également se produire toute l’année.

Visite du Parc Tierra del Fuego

Sur les 63 000 ha de parc, 2000 sont ouverts au public. Le parc est ouvert toute l’année et l’entrée du parc est payante. Les touristes y accèdent par l’unique route, la Ruta 3, la partie australe de la route panaméricaine. Pour la plupart en bus et mini-bus privés ou collectifs, mais également en train touristique, El Tren del Fin de Mundo, en bateau du port d’Ushuaïa, via l’Île Redonda mais rarement en taxi ou à pied. En empruntant une dizaine de sentiers aménagés et balisés, les visiteurs peuvent observer des lacs (lac Roca, lac Negra), la côte du canal Beagle (baie Lapataia), des îles (Redonda et Estorbo), des rivières et étangs, des forêts et tourbières ainsi que la faune et la flore de chaque écosystème. Comme le camping « sauvage » est interdit, les randonneurs doivent bivouaquer dans les quelques emplacements de campings gratuits et rudimentaires. Les barbecues y sont possibles. Il existe également, au secteur Lago Roca, un refuge (payant) de 14 places avec des sanitaires et des douches chaudes ainsi qu’une petite épicerie-brasserie.

Marie Sinizergues

De la France à l’Argentine…

Marie a commencé ses études par une Mise à Niveau en Arts Appliquées puis a suivi des études d’architecture à Paris, en Angleterre et en Argentine. Elle a effectué son premier séjour à Buenos Aires en 1999, au cours d’un échange universitaire à la UBA, Universidad de Buenos Aires. Elle effectuera par la suite plusieurs allers-retours dans la capitale argentine. Elle est diplômée d’un DEA à l’Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine (Sorbonne) et a continué à se spécialiser sur l’Amérique latine. Elle commence à travailler très tôt dans une dizaine d’agences européennes dont celle de Jean Paul Viguier et travaille aussi pour Louis Vuitton. En 2004, elle commence à avoir beaucoup de connaissances dans le milieu de l’architecture à Buenos Aires et s’installe alors dans la capitale.

Une architecte à Buenos Aires

Marie se passionne très vite pour le tango et tombe amoureuse de Buenos Aires, de sa richesse et de sa variété architecturale. Marie vit à Almagro, véritable centre névralgique de la ville et quartier hyper dynamique du fait de la concentration de théâtres indépendants et de salles de danses (elle nous conseille d’ailleurs de nous rendre au Club Atletico Fernandez Fierro (CAFF)). Elle travaille pour deux agences avant de s’installer ensuite en indépendante afin de suivre les projets de leur conception à leur réalisation. Sa clientèle, comprenant des particuliers et des entreprises, est aussi bien argentine que française ou d’autres nationalités. Les projets réalisés sont assez divers : réaménagements de logements, de bureaux, transformations de locaux commerciaux, de bureaux. Elle travaillera également pour l’Alliance Française et pour l’Ambassade de France en Argentine.

Elle sera amenée à travailler avec des collaborateurs Argentins. Pour elle, ces derniers ont une formation beaucoup plus concrète, en ce qui concerne les installations techniques par exemple. Concernant son travail, Marie nous dit qu’il existe un certain nombre de matériaux disponibles en Argentine, notamment des marbres extraordinaires, même si l’on ne trouve pas autant de produits manufacturés qu’en Europe.

Quelques projets menés par Marie…

Le Bistrot, Alliance Française

Alliance Française

Marie est chargée des travaux de rénovation de cet ancien hôtel particulier dont un café, Le Bistrot, accessible au public dans l’ancien jardin d´hiver, où l’on peut admirer un sol en mosaïques de grès, des boiseries et des moulures magnifiques. (Le Bistrot, Avenue Cordoba 946, 1er étage).

Ambassade de France

Marie est également chargée du projet de Restauration et de rénovation du Palais Ortiz Basuldo, actuelle Ambassade de France à Buenos Aires.

Projet d’appartement mené par Marie

Appartements / maisons

En ce qui concerne son travail avec les particuliers, elle propose des projets répondant à la fois à une demande d’amélioration fonctionnelle, mais aussi visuelle et de confort. Elle donne souvent un nouveau regard sur des choses auxquelles le client n’avait pas forcément fait attention. Elle fait du « sur mesure », analyse les vrais besoins de ses clients et tente d’y répondre.

Quelques conseils pour les futurs entrepreneurs français

Pour tous les entrepreneurs qui viennent s’installer en Argentine, elle conseille de s’organiser légalement, surtout sur les questions de droit du travail. Il faut aussi connaître le marché, venir s’installer ici sur un coup de tête pourrait provoquer de grandes déceptions, même si ce pays offre beaucoup d’opportunités. Le plus de l’Argentine c’est avant tout la facilité pour être indépendant, on peut avancer plus rapidement.

Si sa famille et ses amis lui manquent parfois, Marie est véritablement tombée sous le charme de l’Argentine, de la vie à Buenos Aires, de la région de Salta, très riche en paysages, (Jujuy, las Salinas), de la typologie de la maison urbaine ainsi que du tango et de l’Abasto (ancien marché central avec voûtes en béton armé et pavés de verre) où Carlos Gardel a grandi… Son rêve reste de pouvoir concilier son amour pour la France et l’Argentine.

Marie nous recommande également quelques cafés historiques à Almagro : Las Violetas, le Banderín et le Bar de Roberto pour écouter chanter du tango, ainsi que Margot dans le quartier tanguero de Boedo.

Rendez-vous sur le site Internet de Marie www.msinizergues.com.ar

Photo : Jorge Gobbi

Histoire de Talampaya

Fondé en 1975, le Parc fait aujourd’hui partie du patrimoine mondial de l’humanité. Il est, en effet, emprunt d’une histoire géologique et culturelle exceptionnelle. Les dépôts sédimentaires qui composent le bassin remontent à l’ère triasique (environ 200 millions d’années), ce qui expliquent les nombreux fossiles de dinosaures retrouvés sur place, et malheureusement non exposés dans le parc. Le surgissement de la cordillère des Andes, il y a de cela 65 millions d’années, a fait ressortir ces sédiments enfouis. Talampaya est ainsi est immmense massif, coupé en 2 par un canyon de 4km de longueur et de 140m de hauteur. Ses parois rouge vif resplendissent à la lumière du matin et les formations rocheuses aux formes surprenantes se succèdent.
Mais le parc regorge aussi de richesses culturelles : à l’entrée, une multitude de pétroglyphes ornent les parois. Ils représentent des animaux, des figures géométriques, des hommes ou des rituels et furent réalisés entre le Ve siècle av JC et le XVIe siècle.
Le vaste bassin est resté tout à fait inconnu pendant de nombreuses années, étant donné son isolement. Ce n’est que dans les années 1970, suite à la construction d’une route, qu’il fut découvert, puis cartographié et exploré.

Géographie du Parc de Talampaya

Situé au centre-ouest de la province de La Rioja, le parc est d’une altitude moyenne d’environ 1300m.
Le climat est continental, et nous vous conseillons donc de vous y rendre en avril-novembre afin d’éviter les grandes chaleurs estivales.
A la différence des grands canyons de la planète, le lit de la rivière du Parc est à sec. C’est là tout l’intérêt du site : d’en bas, le gigantisme du canyon est d’autant plus impressionnant.
La végétation est rare mais vous apercevrez quelques caroubiers et de nombreux arbustes secs. En ce qui concerne la faune, on peut voir à Talampaya des guanacos, des lièvres, des vigognes, des pumas, des maras, des renards gris et des condors, entre autres.

Photo : Steve

Visite du Parc de Talampaya

Impossible de visiter le parc par vos propres moyens : il vous faudra obligatoirement faire partie d’une excursion organisée, et celles-ci sont toutes organisées par la compagnie Rolling Travel. Plusieurs excursions en minibus vous sont proposées : « Canyon Talampaya », la classique, « Los Cajones », plus longue ou « Quebrada Don Aduardo », qui inclut une randonnée à pied. Des excursions à bicyclette, plus éprouvantes, sont aussi proposées.

Parc de los Arrayanes – Photo : Mariano

Histoire

A l’origine, ce parc faisait partie du Parc National Nahuel Huapi et ce n’est qu’en 1971 qu’il acquit son entière autonomie, du fait de l’importance des forêts d’arbres appelés arrayan. L’écorce de ces arbres prend une couleur cannelle et est parsemée de tâches blanches. Les feuilles sont petites et d’un vert brillant ce qui donne naissance à des jeux de lumières magnifiques. A maturité, l’arbre mesure entre 12 et 15 mètres, et son tronc atteint un diamètre de 50 centimètres. Ses feuilles ne tombent pas en hiver, et en été ses fleurs blanches fleurissent, immaculées. On trouve également d’autres espèces autochtones comme le coihue, le cyprès de la Cordillère, des noyers sylvestres…

Lac Nahuel Huapi – Photo : Luis Argerich

Géographie

Le parc est centré sur l’éco-région de la forêt patagonne où le climat est tempéré par l’influence du lac, de froid à humide, avec des chutes de neige et des pluies en hiver, saison la plus humide. Nous vous conseillons donc d’y aller en été. Cette éco-région est caractérisée par un paysage de montagne au relief abrupte et escarpé. Mais ne vous inquiétez pas, le parc est facile à visiter!

Visite du Parc

On accède au parc par le Lac Nahuel Huapi, grâce au service de catamarans qui partent de San Carlos de Bariloche et qui effectue aussi des visites sur l’Ile Victoria, ou par voie terrestre depuis Villa La Angostura. Dans le but de conserver le parc, un sentier balisé de 14 kilomètres de long délimite l’espace du parc qui peut être visité. Il est alors possible d’approcher ces arbres, sans aucun risque de vous perdre. A 1 km du début du chemin, vous pouvez accéder à un point de vue panoramique. Vous pourrez aussi observer un grand nombre d’espèces animales : plus de 170 espèces d’oiseaux tels que le Zorzal Patagonique ou le Chucao, et lorsque la nuit tombe, des chauve-souris filent à une vitesse éclair. Pour faire le plein de couleurs naturelles et chaudes, ce parc est incontournable. On en sort émerveillé par son atmosphère. Il est par contre impossible de camper dans le parc…

Photo : Diego Torres Silvestre

Cette augmentation de 26% à la fin de l’année 2011 résulte de nombreuses réunions ayant eu lieu au cours du mois de Juillet entre les fonctionnaires de la capitale, les chauffeurs de taxis, les employés du secteur et ceux qui gèrent leur propre voiture.

Initialement, le tarif appliqué était le suivant : 46 centimes pour 200 mètres parcourus ou 1 minute d’attente. Depuis Octobre, ce coût était de 52 centimes. Aujourd’hui, il passe à 58 centimes. Le coût de la prise en charge (tarif initial à la montée dans le taxi) passe donc à 5,80 pesos.

Cette augmentation risque d’avoir un impact important sur les bourses de ceux qui prennent le taxi régulièrement. Par exemple, un trajet de l’Obélisque au croisement entre Santa Fe et Callao est passé de $10,58 à $13,34 environ. Et aller du Centre à Cabildo et Juramento coûte maintenant $40,60, au lieu des $32 antérieurs.

Il s’agit de la 9ème augmentation des taxis depuis 2003. Et cette augmentation du coût de la vie est généralisée à de nombreux secteurs en Argentine. Récemment, le prix du gaz, de l’eau et de l’électricité est aussi grimpé en flèche.

Source : El taxi aumenta 26% en dos veces a partir de octubre

Ludovic et Maria

Une vie à rebondissements

La vie de Ludovic est sans aucun doute une histoire à rebondissements. Quand, attiré par l’odeur, nous pénétrons dans la crêperie et que nous l’apercevons s’activer derrière ses plaques, nous ne nous doutons pas une seule seconde que ce cuisinier à la créativité débordante a travaillé, dans une autre vie, dans la finance ! C’est pourtant ce qu’il nous révèle : une maîtrise obtenue à l’université de Dauphine, des études prolongées à l’Université Montesquieu de Bordeaux, et 8 ans passés dans la finance, en tant qu’analyste d’abord, puis en tant que gérant de fonds.
Mais en 2008, lassé de son travail, du stress et de la mauvaise santé économique ambiante, Ludovic décide de tout quitter. Il démissionne, vend son appartement, ses meubles et part faire un tour d’Amérique Latine pendant 9 mois.
Au Pérou, il fait la connaissance de crêpiers et l’idée commence à germer dans sa tête. Fasciné par le pays, c’est en Colombie qu’il décide de monter son affaire. Mais sa rencontre en Février 2010 avec la belle argentine Maria change légèrement la donne…
Finalement, Ludovic choisit de poser ses valises et ses plaques de cuisson à Buenos Aires. Mais avant toutes choses, il décide d’aller perfectionner sa technique à l’Ecole des Crêpiers de Pont-L’Abbé, ville autoproclamée comme « le berceau des crêpes ».
Entre juin et septembre, il suit donc une formation avant d’entamer une saison dans une crêperie bretonne, dans le Morbihan, à Damgan.

La crêpe complète de Ludovic

Le lancement de la crêperie « Un, dos, crêpes… »

Le 16 octobre 2010, Ludovic s’installe définitivement à Buenos Aires.
Grâce à l’aide précieuse de Maria, aussi motivée que lui par le projet, il trouve une place au point crêpes du Musée Evita. Il commence le 28 octobre, refait la carte du restaurant, et se familiarise ainsi avec les produits du pays et les possibilités de recettes. Mais Ludovic a toujours en tête de monter sa propre crêperie et le projet continue d’avancer parallèlement : en juin 2011, le local est trouvé et, fin août, la crêperie ouvre enfin ses portes… En dépit de l’ouverture récente, une clientèle régulière commence déjà à se créer. Et pour cause, c’est délicieux ! Le choix, sucré comme salé, est très varié, l’odeur alléchante et le résultat succulent !

Des difficultés ?

Bien sûr, le lancement de la crêperie ne s’est pas fait sans difficultés. La principale qu’a rencontré Ludovic concerne les ingrédients. En effet, pour lui, les différences entre les produits argentins et les produits français sont nombreuses. Même le sel ici n’a pas le même goût !
Mais en ce qui concerne son déménagement de l’autre côté de l’océan, Ludovic est ravi. Si, comme à tout Français expatrié, sa famille et ses amis lui manquent, il n’a aucune envie de retourner vivre en France. Amoureux des Andes et du trekking, il espère découvrir encore d’avantage l’Argentine, tout en continuant de créer de nouvelles recettes de crêpes ! De plus, d’un point de vue économique, l’Argentine a de nombreux avantages qui rendent Ludovic plus qu’optimiste pour la suite : une croissance économique forte, une population qui ne rechigne pas à consommer, une certaine fidélité de la clientèle ( certains de ses clients argentins déjeunent déjà tous les jours à la crêperie !).

La crêpe au légumes de Ludovic

La carte

A coté de la traditionnelle complète, la carte propose également des crêpes plus méditerranéennes comme celle de légumes, faite d’une ratatouille d’aubergines, de courgettes, de tomates, et d’oignons aux herbes de Provence, ou la crêpe aux aubergines poêlées accompagnée de mozzarella et de tomates fraîches.
Mais la carte n’est pas exclusivement végétarienne, bien au contraire : la crêpe à l’antiboise au thon et tomates à la provençale, celle au saumon fumée, à la crème fraîche, à la ciboulette et au citron, ou celle au poulet au curry préparé maison avec cumin, gingembre, curcuma, coriandre,… elles sont toutes délicieuses.
La carte bien sûr, s’adapte aussi aux saisons : choricrêpe (dérivé argentin de notre galette saucisse) en hiver, WRAPs à base de pâte à crêpe accompagnée de guacamole, des roquettes et autres en été.
Enfin, impossible de passer à côtés de la sélection de crêpes sucrées proposée : à l’incontournable crêpe au dulce de leche, également accompagnée d’une mousse de banane, s’ajoutent les crêpes au Nutella et au miel et au citron. Et, puisque les argentins sont des inconditionnels des glaces, de nombreux assemblages vous sont proposés… comme la crêpe au chocolat chaud et boule de menthe !

La crêpe au dulce de leche

Vous pouvez accompagner votre repas d’un cocktail de fruits, du classique licuado de babana con leche au cocktail au plus original cocktail d’oranges, carottes et gingembre.

Un, Dos, Crêpes… réalise pour le moment surtout de la vente à emporter. Mais Ludovic espère ouvrir d’autres points de vente par la suite. On espère bien !

L’adresse de la crêperie : Perú 424 (esq Belgrano), San Telmo

Photo : jean-louis Zimmermann

Elle s’est ensuite considérablement accélérée à partir du milieu du XIXè siècle, grâce à la grande vague d’immigration venue d’Italie, d’Espagne et de France. Ces grands pays vinicoles, non contents d’exporter leurs bouteilles dans le monde entier, exportent alors également leurs vignerons, leur savoir-faire et leurs cépages.

Grâce à l’altitude, au climat continental et à la pureté de l’eau, ceux-ci connaissent rapidement en Argentine une grande prospérité. Cependant, la quantité est longtemps privilégiée à la qualité et l’essentiel (90%) du vin produit en Argentine est consommé sur place… Car les Argentins aiment le vin : les 45 litres consommés par an et par personne les placent parmi les premiers mondiaux !

C’est en 1980 que l’industrie viticole argentine commence la transformation qui a mené au succès actuel. Sous l’impulsion des capitaux étrangers (1500 millions de dollars sont investis en 20 ans) et avec l’installation de grands groupes internationaux (Codorniu, Pernod Ricard, Lurton, Chauteua…), elle se modernise et se tourne vers l’export.

L’Argentine est aujourd’hui le 5ème pays producteur mondial de vin. Les 212 000 hectares de vigne, principalement répartis entre les régions de Mendoza, La Rioja, Salta, San Juan et Patagonia, assurent la renommée des vins argentins dans plus de cent pays dans le monde.

Les immigrés français ont beaucoup contribué à ce succès : leurs cépages tels que Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot ou même Chardonnay prospèrent aujourd’hui à des milliers de kilomètres de leur lieu d’origine.

Sources : http://www.elvinoargentino.com/

Photo : Daniel Hardman

Les 6 autres gagnants sont la forêt Amazonienne, la Baie d’Ha Long (Vietnam), l’île de Jeju (Corée du Sud), Komodo (Indonésie), le fleuve souterrain de Puerto Princesa et la Table Mountain (Afrique du Sud). Au total, un milliard de personnes ont voté par SMS ou sur Internet.

Les 35 degrés affichés sur le thermomètre au milieu de l’après midi à Puerto Iguazu n’ont pas empêché au gouverneur Maurice Closs et à la présidente de la direction des Parcs Nationaux, Patricia Gandini, de réaliser l’annonce officielle depuis les jardins de l’hôtel Sheraton, avec les Chutes en toile de fonds.

Pour Cross, les derniers jours du vote se sont transformés en une « cause nationale ». A tel point que dans le pays, de nombreuses célébrités comme Emmanuel Ginobili et Lionel Messi ont fait pression pour réunir des votes. Le 11 octobre, un dirigeable a survolé les chutes et quelques jours plus tard, l’escaladeur brésilien Waldemar Niclevicz a relié l’Argentine et le Brésil, sur la Gorge du Diable.

Le gouverneur Closs a ajouté qu’avec la seule participation des Chutes à ce concours, les visites ont augmenté de 15% et prédit une grande croissance de la fréquentation « parce que le monde va vouloir savoir pourquoi nous avons été élu ». Il estime que plus de 100 millions de personnes ont voté pour le site, un parc partagé avec le Brésil. « Nous allons demander à ce que les Chutes soient représentées sur le billet de 500 pesos » a-t-il ajouté.

A 18h, des centaines de véhicules ont formé une caravane à travers la ville, en passant devant le hito Tres Fronteras et en terminant sur le pont international « Tencrado Neves ».

Le concours a été lancé en 2007, après que la Fondation ait fait connaître les Sept Merveilles de l’Humanité. Il a commencé avec l’inscription de 440 sites. Parmi les sites argentins présentés, figuraient la Terre de Feu, le lac Nahuel Huapi et le glacier Perito Moreno. En juillet 2009, un panel d’expert dirigé par l’ancien directeur de le l’UNESCO, Frederico Mayor Zaragoza, a élu les 28 sites finalistes. Les chutes ont “battu” hier d’autres sites impressionants comme le Saut de l’Ange au Venezuela et la Forêt Noire en Allemagne.

Source : Las Cataratas son una de las nuevas maravillas del mundo

Photo : Carnavalito humahuaqueño

Origines du Carnaval de la Quebrada de Humahuaca

Introduit par les Espagnols en Amérique, le Carnaval a, dans la Quebrada, fusionné avec les rites ancestraux de la région pour donner un exemple très réussi du synchrétisme local, reflet de l’histoire riche et mouvementée de la région du Nord-Ouest argentin.

Si les processions de la semaine sainte et les fêtes patronales attirent incontestablement la foule, ces célébrations ne sont rien comparé à l’absolue folie du carnaval. Les traditions du carnaval s’inspirent ici de rites indigènes, espagnols et créoles, mais aussi de la musique et de certaines caractéristiques de la Bolivie et du Pérou dont la Quebrada de Humahuaca est un passage obligé.

Photo : Quebrada de Humahuaca, Lisa Cyr

Le déroulement des festivités du carnaval humahuaqueño

Les figurants (comparsas) filles et garçons du carnaval se réunissent de leur côté les deux jeudis précédent la fête pour se raconter l’année écoulée.

Les 8 jours de festivités débutent ensuite, dans chaque commune de la Quebrada, par le Désenterrement du diable (appelé Coludo ou Pujllay), qui symbolise la célébration, représenté par une poupée de chiffon. Les désirs réprimés se libèrent alors et, pendant la fête, il est permis de s’enivrer sans limite, les principes moraux étant laissés de côté le temps d’une semaine.

La musique et la danse envahissent les rues, au son des instruments locaux tels que les erkenchos, les anatas, les charangos et les tambours. Les habitants revêtent des costumes colorés et utilisent des grelots et des masques pour se déguiser. Les hommes se déguisent souvent en diables, indiens ou gauchos alors que les femmes imitent les gitanes et s’amusent en s’imprégnant la figure de farine tout en distribuant des feuilles de basilic.

Le carnaval s’achève le Dimanche de la tentation, avec l’enterrement du Diable, dans une tombe qui représente la bouche de la Pachamama, déesse de la Terre mère. On déguste alors des plats typiques comme les empanadas, l’agneau, le fromage de chèvre et de brebis entre autres et on prie pour qu’il y ait de nouvelles distractions l’année suivante.

Photo : Tissus de Humahuaca, Kristin Miranda

Source : Carnaval de Humahuaca

Dans ce centre, les enfants des immigrés pouvaient avoir accès à l’école, et ce sont ces mêmes enfants qui devinrent des personnalités importantes dans le monde du commerce et de l’industrie argentine au début du XXième siècle.

Autre oeuvre de l’architecte Virginio Colombo, Buenos Aires – Photo : Adri Porteña

L’édifice abritait aussi une salle de concerts, qui en 1920, s’ouvrit davantage à la danse, pour devenir jusqu’à il y a peu, un emblème des milongas porteñas.

Le bâtiment de 4 étages présente une façade décorée de beaucoup d’ornements avec des visages féminins, des guirlandes entrelacées sous les fenêtres, des motifs floraux…Le hall d’entrée et le fronton furent retouchés en 1913 sous la direction de Virginio Colombo, architecte de l’art nouveau (dit aussi Liberty milanais) qui était très en vogue.

Malheureusement, en 2006, un incendie provoqua la chute d’une partie du toit. Aucune réparation n’est effectuée et la pluie endommagea l’intérieur du salon. Cette parcelle est alors mise en vente en tant que terrain, le vendeur considérant que la batisse est à démolir. Cette décision provoque un scandale massif, qui l’oblige à revoir les termes de sa vente.

C’est aujourd’hui la propriété de la société Unione e Benevolenza qui ne possède malheureusement pas les fonds pour entreprendre les réparations.

Source : “Augusteo”

Butch Cassidy au Madame Tussauds Hollywood. Photo : Lauren Javier

Une première confrontation avec la loi

Ayant voyagé jusqu’au village voisin pour quelques courses, Butch arrive face à un magasin d’habits fermés. Ni une, ni deux, décidé à ne pas reparcourir toute cette route, il entre de force dans le magasin, prend ce qu’il était venu chercher et laisse une note au commercant avec ses coordonnées, présicant qu’il repasserait lors de sa prochaine venue pour payer. Mais grâce à ces informations, le commercant le dénonce, et il est alors arrêté. Il sera vite relaché par la suite.

Dans un autre lieu de travail, il rencontre William et Thomas McCarty, qui lui donnent leurs idées et stratégies de vols de trains et de banques.
Les voleurs s’installent dans des ranchs où la nature les protège des recherches menées contre eux.
Vers 1894, Butch s’éprend de Ann Bassett, jeune femme aussi fugitive de la loi. Sa vie de voleur l’amène à faire quelques séjours en prison. Et quand il en sort, en 1896, la Wild Bunch se forme avec ses proches amis.

Le voyage vers l’Amérique du Sud

Butch Cassidy se rend à New-York avec son ami Longabaugh puis à Buenos Aires à bord du bateau à vapeur britannique Herminius. Ils s’installèrent ensuite dans un chalet eu cœur d’une estancia de 60 km 2 dans la Province de Chubut.

Son plus grand vol et la fin de sa vie

On entend dire que cette année là, deux bandits anglophones dérobèrent l’équivalent de 100 000 US$ actuels à la Banque de Tarapacá y Argentino. Ils fuient ensuite dans la steppe de Patagonie et par San Carlos de Bariloche s’engagent vers le Chili par la Lago Nahuel Huapi. Avant la fin de l’année déjà, ils reviennent en Argentine.

La mort de Butch est incertaine mais il semblerait qu’en remontant vers le Nord, où un ami avait trouvé un lieu de vie agréable, il y ait eu une fusillade entre la police et les bandits.

On peut toujours visiter la cabane de bois de Butch et des bandits en Patagonie, comme une sorte de musée improvisé.

Source : wikipedia

Si la région est si riche de sites archéologiques et de vestiges historiques, c’est bien parce que les premières traces de civilisation dans le Noroeste remontent à loin, très loin.

Ce sont plus de 10 000 ans avant notre ère que les premiers chasseurs s’aventurent dans la région, pour aller chasser guanacos, tigres à dents de sabre et autres animaux aujourd’hui disparus. L’agriculture apparaît ensuite et avec elle, certains villages, dont les vestiges ont été découverts (Tafí, Candelaria), semblent déjà s’organiser.

Photo : Ruines de Quilmes, Active Steve

Aux environs du XIIIe siècle, de nombreuses tribus indiennes et rivales s’installent dans la région : Diguitas dans les vallées Calchaquíes, Atacamas dans la Puna, Omaguacas dans la Quebrada… Mais dès 1480, les Incas s’imposent et intègrent le Noroeste à leur empire : en 100 ans, ils marquent profondément la région, de leurs rites, de leur langue queschua et de leur système d’organisation.

Face à des peuples si bien installés, la conquête espagnole rencontre, dans le Nord Ouest, une résistance farouche. Ce n’est qu’en 1664 que les derniers guerriers Diaguitas capitulent. Les populations indigènes sont alors soumises à l’encomienda espagnole : contraintes de travailler dans les champs ou dans les mines, elles doivent laisser derrière elles mode de vie et rites ancestraux.

Au début du XIXe siècle, la zone est le théâtre principal des guerres d’indépendance où s’affrontent révolutionnaires et royalistes. Les escadrons de gauchos luttant contre la couronne sous le commandement du général Güemes se distinguent particulièrement. En 1813 les troupes argentines sous les ordres de Manuel Belgrano obtiennent enfin une victoire décisive et ouvrent la voie à ce qui allait devenir l’Argentine.

Photo : General Guemes, Hamner

Cette riche histoire a laissé des traces

La région est encore largement marquée par ce passé mouvementé. Terre de traditions où se sont mêlés successivement Indiens, Incas, Espagnols et immigrés par la suite, le Nord Ouest argentin accorde une grande importance au folklore et aux fêtes locales. La musique y est reine, les festivals et les foires nombreux et le syncrétisme culturel et religieux de la région s’y épanouit pleinement.

Durant la semaine sainte, les processions solennelles se multiplient au son des orchestres de formations andines traditionnelles. Les fêtes patronales sont célébrées par la danse ancestrale des suris, s’apparentant à d’antiques danses de la pluie.
Au début du mois d’Août, on brûle des herbes et des offrandes dans toute la région en l’honneur de Pachamama, déesse de la Terre mère héritée des cultures indiennes primitives.
Enfin en Février, le carnaval de Humahuaca est une occasion unique d’apprécier dans toute sa splendeur et ses couleurs le folklore de la région.

Photo : carnaval de Humahuaca

Les Chutes d’Iguazu – Misiones

Les Chutes d’Iguazu font déjà partie des 28 sites en compétition pour devenir une des sept merveilles du monde de la nature. Le spectacle de ces chutes est impressionnant : 275 chutes, la Garganta del Diablo, la plus imposante et les centaines d’espèces de faune et flore et que l’on peut observer des deux côtés, brésilien et argentin.

Glacier Perito Moreno – Santa Cruz

C’est le glacier phare du Parc National des Glaciers, créé comme zone protégée en 1937, officialisé comme parc national en 1971 et faisant parti de la liste du Patrimoine Naturel de l’Humanité de l’UNESCO depuis 1981. Le Perito Moreno mesure 60 mètres de haut sur 5 km de front pour une superficie de 257 km2 de glace. Bien que les plus grands glaciers du Parc soient les glaciers Upsala et Viedma, le Moreno a l’avantage d’être le plus facile d’accès : c’est le seul que l’on peut apprécier sans embarquer.

Valle de la Luna – San Juan

Photo : Phil Whitehouse

C’est le nom que l’on donne au Parc Provincial Ischigualasto, un des paysages les plus étranges au monde, provenant de la période triasique de l’ère mésozoïque. Déclaré Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO en 2000, le parc de 275 369 hectares est un emblème de San Juan et une réserve paléontologique d’importance mondiale. Son image la plus répandue est la formation appelé El Hongo, le Champignon.

La Quebrada de Humahuaca – Jujuy

Cette vallée montagneuse asymétrique, dites aux sept couleurs, mais qui en compte bien plus en réalité, est une des merveilles du Nord ouest argentin. Ses 155 kilomètres de longueur, entre le Nord et le Sud de la région ont permis de nombreux échanges avec les territoires et les cultures éloignées. En 2003, elle fut déclarée Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO dans la catégorie Paysage Culturel.

Le Parc Nacional Los Alerces – Chubut

Photo : Gobierno del Chubut

Dans ce parc de 263 000 hectares, une harmonie règne entre lacs, rivières, ruisseaux, glaciers d’altitude, chaînes montagneuses et forêts. Créé en 1937 pour protéger les cèdres, une des espèces les plus vieilles de la planète, dont certains spécimens peuvent mesurer jusqu’à 22 mètres, c’est un des parcs nationaux les plus beaux d’Argentine.

Talampaya – La Rioja

Photo : ActiveSteve

C’est la version argentine du Grand Canyon dans le Colorado, bien plus petite et moins connue, mais avec des formations tout aussi extraordinaires. Dans ses roches qui datent de la période Triasique de l’ère Mésozoïque, les empreintes des dinosaures sont très clairement enregistrées. Le Parc National Talampaya a été déclaré Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO en novembre 2000.

Les Salinas Grandes – Salta / Jujuy

Son blanc brillant qui s’étend sur une surface de 212 km2 font des salines une des destinations les plus visitées d’Argentine.

Pour vous rendre dans ces sites magnifiques, contactez l’agence de voyage Equinoxe !

Photo : Pablo BD

Histoire

Le parc d’Ischigualasto tire son nom d’un mot Quechua signifiant « endroit où se pose la Lune ». Face à la vue à couper le souffle, vous comprendrez sans conteste cette origine. L’endroit, il y a de cela quelques millions d’années, a accueilli des invités de marque : les dinosaures, et ceux-ci y ont laissé de nombreuses traces, pour la plus grande joie des paléontologues. Ischigualasto est en effet le vestige d’un immense bassin sédimentaire datant de l’ère triasique. Les strates sédimentaires, nées de l’accumulation de restes animaux et végétaux, furent ramenées à la surface lors de la création de la cordillère des Andes il y a 65 millions d’années. Ici, les vestiges de l’époque des dinosaures sont partout : on y a découvert l’Eoraptor lunensis, le dinosaure le plus ancien du monde et rien qu’en 2006, 18 fossiles entiers ont été retrouvés. Un musée présent sur le site décrit l’histoire du lieu, le déroulement des fouilles et les caractéristiques de géants disparus.

Géographie

Aspect chaotique, gigantisme des formes géologiques… La vallée constitue un paysage étrange, désert et minéral, où la rareté de la végétation, la variété des couleurs des sols, et les formes capricieuses des montagnes, émerveillent. Le climat est aride à semi-désertique et les conditions extrêmes puisqu’on peut facilement passer de 60 degrés le jour à 10 degrés la nuit en plein été. Les rares animaux qui peuplent la vallée sont des guanacos, des hurons, des renards, mais aussi des oiseaux comme le nandou et l’aigle.

Photo : Mazzali

Visites

Si le parc a sans conteste une grande importance scientifique, c’est aussi un lieu touristique. On peut le parcourir sous forme de visites guidées de 4 heures environ, dans des véhicules particuliers, et sous la direction d’un guide du parc, qui définira les arrêts et donnera toutes explications utiles concernant le site visité.
Mais d’autres formules existent également : en randonnée ou à vélo par exemple.

Photo : Kevin Jones

Le laboratoire d’Investigations Microbiologiques des Lagunes Andines (LIMLA) a commencé ses recherches il y a 16 ans, pour étudier les microorganismes vivant dans les écosystèmes extrêmes de la Puna. En effet, les conditions qui règnent à cette altitude, où la radiation des ultraviolets solaires, la salinité et le taux d’arsenic sont très importants, sont très proches de celles de la Terre il y a 3500 millions d’années.

A cette époque, et aujourd’hui encore, les stromatolites, agroupements de microorganismes et d’algues liés à des formations de calcaire, permettaient de modifier, petit à petit, l’atmosphère terrestre. Les algues se chargaient de la photosynthèse, les autres bactéries recyclaient les nutriments minéraux. Comme la vie, dans les premières années de la Planète, était très difficile, car il n’y avait ni oxygène ni couche d’ozone, ces différents types de bactéries ont formé des colonies, et se sont mises à capter le dioxyde de carbone pour le transformer en oxygène. Avec l’oxygène est apparue la couche d’ozone, et avec elle la vie s’est développée et diversifiée.

Au fur et à mesure de la transformation de la Terre et de sa stabilisation, les stromatolites ont disparu. La plupart forment aujourd’hui des montagnes de fossiles mais peu sont les endroits où ils sont encore vivants (Yellowstone, USA, Australie, Mexique et Chili).

Photo : Kevin Jones

Cette découverte ouvre la voie à l’étude de la vie sur d’autres planètes. Atacama et la Puna sont, par exemple, les lieux de la Terre où les conditions sont les plus similaires à celles de la Planète Mars. Ainsi, le département astrobiologiques de la NASA travaille de près avec LIMLA.

Au beau milieu des montagnes et d’un désert de sel, à deux pas de Tolar Grande, un village minuscule dont les habitants sont adorables et souriants, les yeux de mer participent à la beauté des paysages. Et le fait que des organismes primitifs les peuplent ajoute à la singularité de l’endroit.

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Source : Ojos de Mar en Tolar Grande,un ecosistema único en el mundo

Photo :  Tures EVT

Un incroyable témoin des rituels Incas

Cette découverte a permis de figer dans le temps une partie de l’histoire et des traditions Incas. En seulement 100 ans d’histoire, cette civilisation précolombienne du groupe andin, née au XIIe siècle à Cuzco, au Pérou, s’est développée sur plus de 4000 km, couvrant la Colombie jusqu’à l’Argentine et le Chili, par delà l’Equateur, le Pérou et la Bolivie. Cet empire, dont l’une de grandes particularités est d’avoir su intégrer dans une organisation étatique originale près de 12 millions de sujets culturellement très hétérogènes, fut conquis par les Espagnols à partir de 1532.
Les sacrifices d’enfants faisaient partie de la stratégie d’unification. Considérés comme plus pur que les adultes, les enfants étaient offerts en offrande aux Dieux et incarnaient les ambassadeurs du peuple dans l’au-delà, vivant parmi les Dieux pour l’éternité. Souvent, les familles offraient donc d’elles-mêmes un enfant pour le prestigieux sacrifice, qui avait lieu au cours de grandes cérémonies. Brûlés vifs, assommés ou enterrés vivants, les enfants étaient ensuite profondément déifiés. Ces sacrifices étaient plutôt rares, d’après les témoignages parvenus des conquistadors espagnols.

Photo : Doncella, l’une des momies

Les 3 momies de Llullaillaco

Sur le visage des 3 enfants retrouvés, incroyablement conservés depuis 500 ans, on peut lire la sérénité. Le garçon, âgé de 8 ans, porte une tunique et des sandales destinées à l’accompagner dans son long voyage. La fillette de 14 ans porte une coiffe de laine et de plumes et la troisième momie, qui fut frappée par la foudre, est âgée de 8 ans et porte des traces de brûlure. A côté de chacun des trois enfants, placés dans des niches enfouies dans le sol, se trouvaient des figurines, de petites statuettes, des feuilles de coca et autres objets sacrés aux yeux des Incas.

Le musée

Cette incroyable découverte est retracée au musée archéologique « Alta Montana », à Salta. L’agence de voyage équinoxe vous recommande la visite !

Source : Rituels Incas

Ce qui frappe et émerveille avant tout dans le musée d’Art Décoratif de Buenos Aires, c’est indiscutablement la beauté des lieux. Le musée est installé dans un magnifique hôtel particulier dessiné par l’architecte français René Sergent en 1911. Après vous être arrêté un instant devant la belle façade de style néo-classique, donnant sur l’Avenue Libertador, vous pénétrerez – gratuitement – dans une maison aux volumes impressionnants et à la décoration raffinée, abritant une collection de près de 5000 objets. Le vestibule, l’escalier d’entrée, la salle à manger, les bureaux et les salons de réception… vous voici dans le « Paris de Buenos Aires » ! Le mobilier, les boiseries, les lustres et la décoration des pièces sont de style Louis XV, Louis XVI et Empire et les centaines objets abrités dans le musée , des sculptures romaines aux créations artisanales contemporaines, sont d’une diversité étonnante. Vous pourrez ainsi profiter de magnifiques miniatures européennes, pièces d’arts décoratifs, porcelaines orientales, et tapisseries du XVe siècle mais aussi de peintures de El Greco, J.H. Fragonard, E. Manet et de sculptures de P. Chinard, A. Rodin et A. Bourdelle.

L’histoire du lieu

Le lieu et la collection sont un héritage de la famille Errázuziz Alvear, originaire d’Espagne et arrivée en Amérique à la fin du XVIIIè siècle. Très influente à Buenos Aires et sur le plan national, la famille compte même un Président argentin, Marcelo T. Alvear (1922-1928). Au début du XXe siècle, ils décident de faire construire dans la capitale argentine leur propre résidence et passent commande à l’architecte René Sergent, qui confie lui-même la réalisation du bâtiment à ses confrères argentins Eduardo Lanús et Pablo Hary. La plupart des matériaux sont importés d’Europe et, en 1917, l’hôtel particulier est achevé. La famille Errazuriz y emménage alors, et, avec elle, leur impressionnante collection d’objets européens et orientaux. L’endroit devient le centre d’une intense vie sociale et artistique. Le musée nait 20 ans plus tard.

Informations

Adresse : Av. del Libertador 1902. C1425AAS Buneos Aires

Tel : 54-11 4801-8248

Site internet : www.mnad.org

E-mail : museo@mnad.org

Photo : Alonso Inostrosa Psijas

Selon le Lonely Planet, Buenos Ares est en troisième position, derrière Edimbourg, en Ecosse,  ville de Robert Louis Stevenson et où JK Rowling a écrit Harry Potter, et Saint Petersbourg, en Russie, où ont vécu Gogol, Dostoievsky, Turgenev et Nabokov.

Si ce classement est plus ou moins subjectif, il est indiscutable que Buenos Aires inspire de nombreux artistes et que ses cafés sont propices à la création. On dit que Sábato a écrit Héros et Tombes au Bar Britanico. Et que Homère Manzi a écrit les paroles du tango « Sur » dans El Aeroplano, aujourd’hui La Esquina de Homero Manz, au croisement de San Juan et de Boedo. Pour certains, les nouveaux cafés artistiques sont Eterna Cadencia (Honduras 5574) ou le Crack Up (Costa Rica 4767), deux cafés littéraires, à Palermo. Mais les cafés classiques ont beaucoup plus de secrets.

Au Café Tortoni, (Avenida de Mayo 829), entre 1926 et 1949 se réunissait La Peña, groupe dirigé par Benito Quinquela Martin dont le but était de d’encourager la protection des arts, et qui comptait parmi ses membres Alfonsina Storni Juana de Ibarbourou, Conrado Nalé Roxlo, Roberto Arlt et Borges. Entre 1962 à 1974, le café Tortoni fut le point de réunion d’Abelardo Castillo, Humberto Constantini, Liliana Heker, Isidoro Blaisten et Ricardo Piglia entre autres. De leurs recontres, sont nées les revues littéraires El grillo de papel, El escarabajo de oro et El ornitorrinco.

Durant les six mois qu’il a passé dans la Capitale, entre 1933 et 1934, Frederico Garcia Lorca allait aussi au Tortoni. Il logeait dans la chambre 704 de l’hôtel Castelar, Avenida de Mayo 1152.

Dans le Salon de thé Richmond, (Florida 469), qui vient de fermer ses portes, se réunissait le Groupe de Florida entre 1924 et 1927, groupe littéraire avant-gardiste qui comptait Borges, Oliverio Girondo, Norah Lange et Leopoldo Marechal, entre autres. Le groupe rival, celui de Boedo, avait établi ses quartiers à la Editorial La Claridad, (Boedo 837). Léonides Barletta, Roberto Arlt, Elías Castelnuovo et Alvaro Yunque faisaient parti de ce groupe, qui voyaient dans la littérature un outil pour changer la société.

Une autre icône de cette époque est la Galerie Güemes, (Florida 165). Cortazar la décrit comme « l’autre ciel ». Dans un appartement du 6^e étage de la galerie, a vécu Antoine de St Exupéry, entre 1929 et 1930.

Source : Buenos Aires, ciudad ideal para la inspiración artística