Photo : Carnavalito humahuaqueño

Origines du Carnaval de la Quebrada de Humahuaca

Introduit par les Espagnols en Amérique, le Carnaval a, dans la Quebrada, fusionné avec les rites ancestraux de la région pour donner un exemple très réussi du synchrétisme local, reflet de l’histoire riche et mouvementée de la région du Nord-Ouest argentin.

Si les processions de la semaine sainte et les fêtes patronales attirent incontestablement la foule, ces célébrations ne sont rien comparé à l’absolue folie du carnaval. Les traditions du carnaval s’inspirent ici de rites indigènes, espagnols et créoles, mais aussi de la musique et de certaines caractéristiques de la Bolivie et du Pérou dont la Quebrada de Humahuaca est un passage obligé.

Photo : Quebrada de Humahuaca, Lisa Cyr

Le déroulement des festivités du carnaval humahuaqueño

Les figurants (comparsas) filles et garçons du carnaval se réunissent de leur côté les deux jeudis précédent la fête pour se raconter l’année écoulée.

Les 8 jours de festivités débutent ensuite, dans chaque commune de la Quebrada, par le Désenterrement du diable (appelé Coludo ou Pujllay), qui symbolise la célébration, représenté par une poupée de chiffon. Les désirs réprimés se libèrent alors et, pendant la fête, il est permis de s’enivrer sans limite, les principes moraux étant laissés de côté le temps d’une semaine.

La musique et la danse envahissent les rues, au son des instruments locaux tels que les erkenchos, les anatas, les charangos et les tambours. Les habitants revêtent des costumes colorés et utilisent des grelots et des masques pour se déguiser. Les hommes se déguisent souvent en diables, indiens ou gauchos alors que les femmes imitent les gitanes et s’amusent en s’imprégnant la figure de farine tout en distribuant des feuilles de basilic.

Le carnaval s’achève le Dimanche de la tentation, avec l’enterrement du Diable, dans une tombe qui représente la bouche de la Pachamama, déesse de la Terre mère. On déguste alors des plats typiques comme les empanadas, l’agneau, le fromage de chèvre et de brebis entre autres et on prie pour qu’il y ait de nouvelles distractions l’année suivante.

Photo : Tissus de Humahuaca, Kristin Miranda

Source : Carnaval de Humahuaca

Si la région est si riche de sites archéologiques et de vestiges historiques, c’est bien parce que les premières traces de civilisation dans le Noroeste remontent à loin, très loin.

Ce sont plus de 10 000 ans avant notre ère que les premiers chasseurs s’aventurent dans la région, pour aller chasser guanacos, tigres à dents de sabre et autres animaux aujourd’hui disparus. L’agriculture apparaît ensuite et avec elle, certains villages, dont les vestiges ont été découverts (Tafí, Candelaria), semblent déjà s’organiser.

Photo : Ruines de Quilmes, Active Steve

Aux environs du XIIIe siècle, de nombreuses tribus indiennes et rivales s’installent dans la région : Diguitas dans les vallées Calchaquíes, Atacamas dans la Puna, Omaguacas dans la Quebrada… Mais dès 1480, les Incas s’imposent et intègrent le Noroeste à leur empire : en 100 ans, ils marquent profondément la région, de leurs rites, de leur langue queschua et de leur système d’organisation.

Face à des peuples si bien installés, la conquête espagnole rencontre, dans le Nord Ouest, une résistance farouche. Ce n’est qu’en 1664 que les derniers guerriers Diaguitas capitulent. Les populations indigènes sont alors soumises à l’encomienda espagnole : contraintes de travailler dans les champs ou dans les mines, elles doivent laisser derrière elles mode de vie et rites ancestraux.

Au début du XIXe siècle, la zone est le théâtre principal des guerres d’indépendance où s’affrontent révolutionnaires et royalistes. Les escadrons de gauchos luttant contre la couronne sous le commandement du général Güemes se distinguent particulièrement. En 1813 les troupes argentines sous les ordres de Manuel Belgrano obtiennent enfin une victoire décisive et ouvrent la voie à ce qui allait devenir l’Argentine.

Photo : General Guemes, Hamner

Cette riche histoire a laissé des traces

La région est encore largement marquée par ce passé mouvementé. Terre de traditions où se sont mêlés successivement Indiens, Incas, Espagnols et immigrés par la suite, le Nord Ouest argentin accorde une grande importance au folklore et aux fêtes locales. La musique y est reine, les festivals et les foires nombreux et le syncrétisme culturel et religieux de la région s’y épanouit pleinement.

Durant la semaine sainte, les processions solennelles se multiplient au son des orchestres de formations andines traditionnelles. Les fêtes patronales sont célébrées par la danse ancestrale des suris, s’apparentant à d’antiques danses de la pluie.
Au début du mois d’Août, on brûle des herbes et des offrandes dans toute la région en l’honneur de Pachamama, déesse de la Terre mère héritée des cultures indiennes primitives.
Enfin en Février, le carnaval de Humahuaca est une occasion unique d’apprécier dans toute sa splendeur et ses couleurs le folklore de la région.

Photo : carnaval de Humahuaca

Photo : Alonso Inostrosa Psijas

Selon le Lonely Planet, Buenos Ares est en troisième position, derrière Edimbourg, en Ecosse,  ville de Robert Louis Stevenson et où JK Rowling a écrit Harry Potter, et Saint Petersbourg, en Russie, où ont vécu Gogol, Dostoievsky, Turgenev et Nabokov.

Si ce classement est plus ou moins subjectif, il est indiscutable que Buenos Aires inspire de nombreux artistes et que ses cafés sont propices à la création. On dit que Sábato a écrit Héros et Tombes au Bar Britanico. Et que Homère Manzi a écrit les paroles du tango « Sur » dans El Aeroplano, aujourd’hui La Esquina de Homero Manz, au croisement de San Juan et de Boedo. Pour certains, les nouveaux cafés artistiques sont Eterna Cadencia (Honduras 5574) ou le Crack Up (Costa Rica 4767), deux cafés littéraires, à Palermo. Mais les cafés classiques ont beaucoup plus de secrets.

Au Café Tortoni, (Avenida de Mayo 829), entre 1926 et 1949 se réunissait La Peña, groupe dirigé par Benito Quinquela Martin dont le but était de d’encourager la protection des arts, et qui comptait parmi ses membres Alfonsina Storni Juana de Ibarbourou, Conrado Nalé Roxlo, Roberto Arlt et Borges. Entre 1962 à 1974, le café Tortoni fut le point de réunion d’Abelardo Castillo, Humberto Constantini, Liliana Heker, Isidoro Blaisten et Ricardo Piglia entre autres. De leurs recontres, sont nées les revues littéraires El grillo de papel, El escarabajo de oro et El ornitorrinco.

Durant les six mois qu’il a passé dans la Capitale, entre 1933 et 1934, Frederico Garcia Lorca allait aussi au Tortoni. Il logeait dans la chambre 704 de l’hôtel Castelar, Avenida de Mayo 1152.

Dans le Salon de thé Richmond, (Florida 469), qui vient de fermer ses portes, se réunissait le Groupe de Florida entre 1924 et 1927, groupe littéraire avant-gardiste qui comptait Borges, Oliverio Girondo, Norah Lange et Leopoldo Marechal, entre autres. Le groupe rival, celui de Boedo, avait établi ses quartiers à la Editorial La Claridad, (Boedo 837). Léonides Barletta, Roberto Arlt, Elías Castelnuovo et Alvaro Yunque faisaient parti de ce groupe, qui voyaient dans la littérature un outil pour changer la société.

Une autre icône de cette époque est la Galerie Güemes, (Florida 165). Cortazar la décrit comme « l’autre ciel ». Dans un appartement du 6^e étage de la galerie, a vécu Antoine de St Exupéry, entre 1929 et 1930.

Source : Buenos Aires, ciudad ideal para la inspiración artística

Photo : Christian Javan

L’idée est née à la suite de dizaines de malentendus entre leur langue maternelle, l’anglais et le castellano de Buenos Aires. Elles en discutaient en se remémorant les nombreux quiproquos dont elles avaient été victimes durant leurs premiers mois dans la capitale.

L’une d’entre elles avait pourtant en poche un diplôme de professeur d’espagnol ! En arrivant, elle était pleine de confiance…ce qui n’a pas duré…lorsqu’elle s’est heurtée à l’accent et à l’argot des Porteños, avec leurs expressions particulières. En discutant avec son amie Australienne, elles se sont dit qu’il était temps de faire quelque chose !

Elles se sont entourées d’Argentins qui les ont aidées à traduire bon nombre d’expressions et de phrases, qui ne figurent dans aucun dictionnaire et son pourtant sur toutes les lèvres ici. Elles ont ensuite fondé leur société : Go Flash, pour “apprendre en jouant le langage familier des Argentins”.

Il leur a fallu 8 mois pour réunir toutes ces phrases et leur traduction, dans le bon contexte, en prenant de nombreux avis pour être au plus près de la réalité.

Le fonctionnement du jeu

Cela fonctionne comme un jeu de cartes, avec 50 cartes bilingues anglais/castellano. Certaines combinent à la fois expressions locales et “gros mots”, d’autres font la synthèse de discussions familières, et les dernières abordent la drague et les relations intimes. D’un côté, en anglais, de l’autre en porteño.

Les règles basiques sont simples : on prend les cartes; un des joueurs en choisit une et la pose du côté de sa propre langue maternelle. Il a ensuite 1 minute pour donner ce qu’il pense être la meilleure traduction du groupe de mots. Si c’est juste, il continue de jouer, sinon il passe la main et garde sa carte pour l’étudier en fin de partie. Le gagnant est celui à qui il reste le moins de cartes.

De nombreuses variantes existent pour compliquer ces règles, tout est expliqué. On pourra entre autres demander au joueur de faire une phrase entière avec ses mots pour être davantage dans le contexte.

Les créatrices assurent que cela fonctionne en terme d’apprentissage et d’insertion : grâce au côté visuel et aussi au fait d’apprendre en s’amusant. Et le jeu permet aussi aux Argentins d’apprendre les expressions anglophones !

+ d’infos et vente en ligne des cartes sur le site de Go Flash

A connaître aussi…

Che Boludo, de l’expression favorite des Porteños, est une sorte de dico d’argot anglais/castellano, en vente dans les librairies de Buenos Aires. Il reprend un grand nombre d’expressions typiques avec des dessins pour imager les gestes bien argentins qui accompagnent certaines phrases. Buenisimo !

Source : Dos extranjeras inventaron un juego de mesa para aprender a hablar en “porteño”

Photo : mojitopt

Confiteria Ideal

Cet emblématique salon de thé, fondé en 1912, renferme dans ces murs recouverts de boiseries et de marbres tout l’esprit de Buenos Aires. Du dimanche au dimanche, de midi à l’aube, on y donne des cours de tango.
Suipacha 380, Capital Federal

Club Villa Malcolm

Avant ou après avoir dîné au buffet du club, il est possible de prendre des cours ou de danser librement dans un des espaces les plus traditionnels et les plus bohêmes de la ville. Le club est ouvert presque tous les jours. En quelques occasions, des évènements exceptionnels y sont organisés comme la Kermesse, les deuxièmes samedi de chaque mois.
Av. Córdoba 5064, Palermo

La Viruta

C’est une des milongas qui a le plus de renommée sur le plan international. A tel point que Madonna et Robert Duvall y ont foulé les pistes. Un incontournable du lieu sont les démonstrations en live des orchestres de « nouveau tango », qui marient l’esprit d’hier avec le son d’aujourd’hui. Après les cours, commence la danse libre.
Armenia 1366, Palermo

A la Gran Muñeca

Au cœur du quartier de Mataderos, un club typique, le Glorias Argentinas, a ouvert sa propre milonga. De nombreuses célébrités ont dansé sur sa scène. C’est un classique incontournable, où, en plus de prendre des cours, on peut déguster un des nombreux plats traditionnels.
Bragado 6875, Mataderos

Torcuato Tasso

Tous les dimanches, en face du Parque Lezama, ce centre culturel se transforme en milonga. Il ouvre à 22h et ferme à l’aube. Populaire et gratuite, elle reçoit toutes les semaines une multitude de visiteurs.

Retrouvez d’autres adresses dans le Top 10 des milongas

A voir aussi : les shows de Tango à prix réduit proposés par l’agence de voyage Equinoxe

Source : 5 milongas de Buenos Aires

Photo : Flikr

Alors que la bière confirme sa position de leader des boissons alcoolisées, le Fernet s’affirme face à ses concurrents directs. L’engouement pour la première a fait exploser les statistiques : en 2010, la consommation par personne et par an se portait déjà à 49 litres, avec un total record de 2000 millions de litres consommés dans l’année, selon les chiffres du site sectoresonline.com .

Pour vous donner un critère de comparaison pour mesurer l’exploit de l’industrie de la bière, la consommation de vin par personne l’année passée se portait à 25,1 litres. Les importantes stratégies publicitaires, le renforcement des marques et le développement de nouveaux segments furent les clés du succès, indique l’analyse.

Les scores du Fernet ne font pas ressortir la quantité mais la croissance de la consommation, qui a accumulé une hausse de 251 % depuis 2001, contre 60 % pour la bière.

Les deux alcools sont donc les grands gagnants de la décennie. Ils ont réussi à élargir leur base de consommateurs traditionnels, en se s’imposant notamment sur des secteurs plus dynamiques, comme celui des jeunes.

Source : Cada vez más argentinos prefieren el fernet y la cerveza

Joueur de polo. Photo : Béatrice Murch

Les argentines aussi, revendiquent leur droit de jouer au polo ! En effet, le nombre de tournois de polo féminin a triplé ces dernières années, et l’on dénombre environ 400 joueuses inscrites dans les clubs. En général, les joueuses professionnelles (las polistas) ont entre 25 et 45 ans.
La montée au créneau de ce sport féminin a amené l’Association Argentine de Polo à créer un comité féminin en mars 2010.

Les règles du jeu sont les mêmes, mais le système des handicaps est adapté et la balle moins rapide et puissante. Ces particularités leur valent les railleries des hommes qui sous-estiment leur jeu. Cependant, les joueuses disent apporter plus d’attention et de soin au cheval en lui-même qu’à frapper comme une brute dans la balle.

«On remarque que le polo est souvent une tradition qui se transmet du père au fils, tandis que chez les femmes, la pratique de ce sport est plus populaire » constate Patricia Panzarasa interrogée par le journal La Nación. Elle ajoute «il y a plus de glamour dans le polo féminin, nous montons comme des Ladies mais une fois sur le terrain de jeu, nous réveillons l’indienne qui est en nous».

C’est souvent l’amour des chevaux et une relation de passion avec eux qui attire les femmes, mais très vite, celles-ci se prennent à la compétition et au jeu.

Source : Mujeres, tacos y caballos

Photo : caccamo

L’histoire du Richmond, ses illustres clients et sa réputation comme Bar Notable de Buenos Aires risquent de disparaître et d’être remplacés par des étals de baskets, de ballons de foot et autres accessoires de sport en tous genres. Cela fait quelques temps que le salon de thé connaît des problèmes et de nombreux licenciements ont eu lieu ces derniers mois. Depuis 1917, c’était un lieu de rencontres, un repère d’artistes. Peu à peu, il fut abandonné par ses clients. Il y a quelques années, le café comptait 50 employés, aujourd’hui ils sont 10. Le salon pour fumeurs et la salle de billard sont désormais fermés au public.

Beaucoup de cafés traditionnels de Buenos Aires sont menacés, à l’instar de las Violetas, El Molino et el Café Britanico. Il existe cependant la Loi 35 qui protège les bars, cafés et salles de billards et la Loi 2548 de Protection du Patrimoine, qui prévoit un projet de protection historique de toute la zone autour de Diagonal Norte. Mais sur le plan légal, Nike n’enfreint aucune règle puisque la marque de sport conservera la façade et l’infrastructure du lieu.

Le salon de thé continue pour le moment de fonctionner, et aucune date n’est fixée pour le début des travaux. Juste quelques indices sur le futur magasin qui fera 650 mètres carrés sur un seul étage et reprendra le design et l’agencement utilisés par Nike dans d’autres villes du monde…

Source : A la historia

Source : Jaan-Cornelius K.

A travers ses allées, qui deviennent parfois de véritables avenues, on peut admirer des niches funéraires qui rappellent des symboles et des coutumes d’une autre époque. «Jusque dans les années 1960, des familles venaient passer la journée au cimetière pour visiter leurs morts. Ils s’asseyaient à l’intérieur des caveaux, buvaient du maté, nettoyaient le lieu, changeaient les fleurs. C’était un moyen de se retrouver mais aussi de faire vivre le cimetière » raconte Hernan Santiago Vizzari, investigateur historique du lieu et auteur d’un livre sur le cimetière. De nombreux symboles recouvrent les murs des caveaux, à l’instar du visage de Méduse sur le panthéon de la police fédérale. Ce genre de représentations cherchaient d’une certaine façon à poser une limite pour ceux qui s’approchaient des tombes avec de mauvaises intentions.

De nombreuses personnalités y sont enterrées : Luis Sandrini, José Amalfitani, célèbre président du Vélez, club de football reconnu en Argentine et surtout Carlos Gardel. Une statue rend hommage au chanteur de tango, et les visiteurs laissent des fleurs devant les plaques commémoratives. Pourtant, le cimetière est boudé par les guides touristiques et par les visiteurs, qui lui préfèrent le cimetière de Recoleta. Chacarita manque de moyens. Beaucoup de caveaux sont abandonnés, le carrelage défoncé, les vitres cassées. C’est peut être aussi parce que le site n’est pas au centre des préoccupations de la municipalité. Le cimetière de Chacarita reste néanmoins le témoin d’une époque et conserve le souvenir de familles entières qui un jour ont foulé le sol argentin.

Source : La muerte como culto: el Cementerio de Chacarita por dentro

Photo : Morgaine

Le peintre vit à Paris depuis maintenant plus de 40 ans et explique pourquoi cette donation. « La raison est très simple : j’ai rencontré il y a longtemps Laura Bucellatio, coordinatrice en chef du MAMBA, qui m’a parlé de l’importance d’un musée argentin qui rassemblerait mes œuvres. Et je me suis facilement laissé convaincre », raconte Seguí. En 2001, l’artiste avait déjà fait une première donation de 300 gravures au MAMBA. Le musée possède désormais près de 70% de l’œuvre graphique de l’artiste et retrace tout son processus créatif. Toutes les gravures de Seguí sont faites de traits simples, synthétiques et réalisées en noir et blanc avec une technique peu connue, le carborundum, inventée dans les années 50 et qui fut très utilisée par des grands maîtres tels que Joan Miró ou Antoni Tápies.

Pour admirer les sculptures, peintures et dessins de l’artiste, rendez-vous au Musée d’Art Moderne de Buenos Aires, Avenida San Juan, 350.

Source : La ternura y el humor de Seguí, en una muestra de grabados

Photo : Gustavo Gomes

Le programme « San Telmo se souvient : Mémoire en photos » a pour objectif de racheter des photos aux habitants pour conserver l’image du quartier et tenter de le préserver. Toutes les photos sur papier antérieures à l’an 2000 sont scannées et sont ensuite enregistrées sont un fichier numérique. « L’année dernière, entre les mois d’octobre et de décembre, plus de 200 photos ont été récupérées », précise Elvira Amor, qui travaille au Centre Culturel España, à Buenos Aires. « Depuis l’archive numérique, on arrive à imaginer la vie quotidienne des habitants, leur vie familiale, la ville et même des quartiers qui n’existent plus », raconte Amor.

« Beaucoup d’habitants ne reconnaissent même plus leur propre pâté de maison. Il y a un peu d’Histoire qui se perd chaque jour », fait réaliser Catherine Black, directrice du journal El Sol de San Telmo. « Quand il s’agit de patrimoine, on pense aux réverbères, aux pavés et aux facades. Mais ce sont les traditions, les vies, les coutumes, les familles qui une fois perdues, le sont pour toujours », explique Black, jeune hawaienne plus portègne que beaucoup de natifs de la ville, qui vit ici depuis seulement 7 ans. « Une image, continue-t-elle, est très intéressante d’un point de vue historique ou artistique mais quand on a les histoires derrière, c’est encore mieux ».

Tous les quartiers de Buenos Aires sont chargés d’anecdotes des habitants. Elle conclut : « Je fais partie de ce changement, je ne suis pas argentine et je représente une nouvelle population. En 7 ans, les changements ont été quotidiens dans le quartier ».

Pour tous ceux qui veulent prendre part à l’aventure, vous pouvez vous rendre du lundi au vendredi, de 10h à 16h, à la Direction Générale du Patrimoine et de l’Institut Historique sur Bolivar 466. Vous remplirez un simple formulaire afin que les photos puissent être numérisées et cataloguées. Une semaine plus tard, vous les récupérez au même endroit.

Source : Vecinos unidos por el patrimonio cultural de San Telmo

Photo : Jim McFarland

La feria permet à tous les visiteurs d’acquérir et d’échanger toutes sortes d’objets se rapportant au cinéma, que se soient des posters, des figurines, des photos, des vidéos, des diapositives, des livres, des bandes sons, des scripts, des autographes… Absolument tout. Les organisateurs ont l’intention de réunir plus de 400 000 pièces.

Parmi les pièces les plus attendues, un court-métrage pornographique de Marilyn Monroe. Le court métrage est en noir et blanc, dure 6 minutes et met en scène la célèbre actrice, alors âgée de moins de 21 ans, et un inconnu. Le prix initial aux enchères sera de 500 000 dollars et le responsable de la vente, Mikel Barsa, espère bien en tirer au moins le double.

Centro Cultural Borges, Viamonte 52
http://www.ccborges.org.ar/

Source : Primera Feria Internacional de Coleccionismo Cinematográfico de Buenos Aires

Photo : Un milonguero Mejicano

Expositions temporaires :

Une exposition temporaire intitulée « Carlos Gardel en los libros » (Carlos Gardel dans les livres), œuvre d’Ana Turón est visible jusqu’au 7 août. Cette exposition rassemble un grand nombre de parutions argentines et étrangères à propos de l’artiste depuis 1935, année de sa mort.

Musique :

Tous les lundis à 18h30, vous pourrez assister à « Mis tardes con Gardel » (Mes après-midi avec Gardel »

Quant au cinéma :

Une projection a lieu tous les premiers lundis du mois jusqu’en décembre : Avec, ce lundi 1er août « Abrazos, Tango en Buenos Aires » à 18h30.

Horaires d’ouverture :

Semaine (sauf mardi) de 11h à 18h. visites guidées à 13h
Week-ends et jours fériés de 10h à 19h. visites guidées à 13h, 15h et 17h.
Entrée : 1$
Accès : de nombreuses lignes de bus et Subte B, arrêt Carlos Gardel

Source : site

Source : Laura Brunow

El Ateneo Grand Splendid

C’est la librairie la plus grande d’Amérique latine mais aussi une des meilleures du monde. Si vous vous promenez sur l’avenue Santa Fe, vous ne pourrez pas la manquer : elle se situe dans le bâtiment qui fut le Cine Teatro Gran Splendid, dessiné par les architectes Pero et Torres Armengol et inauguré en 1919. Dans l’espace qui fut un théâtre, il y a aujourd’hui un café d’où l’on peut admirer la magnifique coupole peinte en 1919 par Nazareno Orlandi. De nombreux écrivains tels que Paul Auster, Mario Vargas Llosa ou Mario Benedetti ont présenté ici leurs livres. Vous pourrez profiter des 2000 mètres carrés de bibliothèques et étagères sur lesquelles trônent plus de 120 000 livres. Un espace est aussi réservé aux films et aux disques.

Av. Santa Fe 1860

Clásica y moderna

C’est un des espaces les plus emblématiques de la culture portègne. Le café fut déclaré Site d’Intérêt Culturel par la ville de Buenos Aires. Don Francisco Poblet et sa femme Rosa Fereiro l’ont fondé en 1938. En 1987, le lieu est transformé en un endroit où l’on peut lire et acheter des livres, admirer des spectacles musicaux, boire un café et déguster une cuisine exquise. Aujourd’hui, Clásica y moderna est dirigé par Natu Poblet. Un lieu absolument magique que l’on se doit de visiter.

Callao 892

Crackup

Dans le cœur de Palermo, cet espace compte une librairie, un café et un secteur dédié aux spectacles. Une maison d’édition fonctionne en annexe. Vous aurez la possibilité d’accéder aux travaux d’auteurs débutants, marquant l’avant-gardisme littéraire de la ville. Bien qu’elle ne soit pas une librairie « classique », il est possible de trouver quelques vieux ouvrages et chefs d’œuvres de la littérature, à des prix très accessibles.

Costa Rica 4767

Eterna cadencia

La qualité de ses salles caractérise cette librairie qui s’est déjà imposé comme un lieu incontournable dans la capitale. Le visiteur se sentira comme chez lui. En plus du café et de la librairie, vous pourrez bavarder en terrasse. Ici aussi, une maison d’édition publie de jeunes auteurs, déjà connus pour certains, de la littérature argentine, comme Diego Guebel ou Guillermo Piro.

Honduras 5574

Cúpside

Si vous vous promenez sur la calle Florida, vous tomberez nez à nez sur un petit café très charmant où vous pourrez déguster quelques délicieuses sucreries en tournant les pages de quelques uns des volumes qui transforment cet espace en un des meilleurs lieux de détente de la ville. Il est possible d’emprunter les livres, très pratique pour ceux qui sont à la recherche d’incunables et de titres épuisés.

Florida 628

Source : Librerías con cafés de Buenos Aires

Photo : Daniel Ivoskus

Le parc est divisé en 5 continents : l’eau, la terre, l’air, le feu et l’imagination.
Il y a aussi un espace jeune proposant des activités de danse, de musique et d’expérience artistique. L’espace Nanomundo aussi permet de comprendre ce qui se passe à l’échelle atomique.
A l’entrée, on trouve une grande pyramide de 18 mètres de haut, puis une grande exposition à travers des maquettes, des écrans, des jeux de lumière repasse l’histoire des technologies et communications dans le pays. Dans la suite de votre parcours, vous serez guidés par les 160 permanents du parc.

Lors de son élocution, Madame La Présidente a salué « un vrai parc thématique de la science, la technologie et l’industrie de l’Argentine en 200 ans d’histoire » et « une invitation vers le futur ».

Tecnopolis est installé au bord de l’avenue General Paz entre Constituyentes et Balbín. Le parc est ouvert du mardi au dimanche de 12h à 20h, jusqu’au 22 août.

Le site du parc.

En effet il est classique que l’argentin qui a dégusté un bon asado (environ 500 grammes de viande) s’offre un café corto. Mais les statistiques ne placent pourtant pas l’Argentine parmi les plus grands consommateurs : les hollandais consomment environ 15 kgs de café par personne par an, contre 1 kg seulement pour les argentins.

Photo : Triangulo del Café

Mais dans la capitale, le moment du café reste un moment privilégié. En général, les porteños s’assoient dans un café et lisent leur journal pendant une quarantaine de minutes, ou alors ce sont les étudiants qui, durant trois heures, étudient  en dégustant cette boisson énergisante. On aperçoit aussi de nombreux piétons qui déambulent, café à la main.

Alors que dans le monde entier le café est davantage une boisson servie dans les réunions, pour se réveiller, ou encore se réchauffer, le café à Buenos Aires est véritable un rite.

La ville de Buenos Aires rassemble plus de 8 000 cafés, et 74 d’entre eux sont reconnus comme  des lieux historiques, certains datant de plus d’un siècle, avec un style architectural qui les rend uniques. On pense notamment au très réputé café Tortoni, situé sur l’avenue de Mayo, 825.

Le choix proposé est vaste ainsi vous pourrez selon vos envies opter pour (selon l’ordre de préférence des argentins dans le sondage du journal La Nación) le café noir (correspond au ristretto italien), le cortado (coupé avec du lait), le capuccino, lágrima (lait avec une larme de café), café con leche…

Source : “Cómo se hacen las distintas variedades de café porteño”

Ce dialecte sauvage est né dans la région de la triple frontière (Argentine, Brésil, Paraguay) autour des chutes d’Iguaçu.

La zone de la triple frontière : les chutes d’Iguazu. Photo : Daniel Hardman

Le langage du portugnol s’improvise sans trop de difficultés dans la bouche de ses locuteurs. En cela, les racines latines, la grammaire et le vocabulaire des deux langues s’assemblent volontiers pour se faire entendre.

Cette langue a été à la base d’un petit mouvement littéraire dont le roman du Brésilien Wilson Bueno (1949-2010) intitulé « Mar Paraguayo » (Mer du Paraguay). De nombreux poètes s’essayent aussi aux vers en portugnol.

Selon le sociologue argentin Nestors Perlongher : « L’effet du portunhol, avec ses caprices et ses écarts, est immédiatement poétique. Il y a entre les deux langues un vacillement, une tension et une oscillation permanents – l’une est « l’erreur » de l’autre- où tout devient possible et improbable. »

Source : “La langue de la triple frontière”

Depuis 2001, le mouvement a pris de l’ampleur et l’association est désormais présente dans 19 pays d’Amérique Latine (Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Equateur, Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Mexique, Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay, Nicaragua, République Dominicaine et Vénézuela).

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La mise en place de nombreux projets

“Un techo para mi País” travaille progressivement en suivant plusieurs étapes.

Tout d’abord, elle organise la construction massive de maisons pour des familles défavorisées. Ces constructions sont réalisées par des jeunes qui se mobilisent volontairement et bénévolement le temps d’un week-end.

L’association met ensuite en place un plan d’habilitation sociale qui varie en fonction des besoins spécifiques de chaque village : un plan éducatif, du microcrédit, un plan de santé, un plan juridique. Au cours de ceux-ci, des spécialistes peuvent intervenir pour conseiller les familles dans leurs démarches ou les former à des compétences  particulières, c’est le cas pour le plan éducatif par exemple.

Enfin le développement de communautés de soutien qui encourage les jeunes à donner leurs idées et à proposer des actions pour améliorer les conditions de vie des populations en situation de précarité.

Des chiffres marquants

Depuis le début de son existence, plus de 78 000 habitations d’urgence ont été construites et plus de 400 000 jeunes volontaires se sont engagés dans un seul but : changer la vie de famille en situation de pauvreté.

Cette association attire toujours plus de personnes et prend une ampleur considérable. Elle touche toute la société : les jeunes lors des constructions, les familles pour les dons, les entreprises pour les partenariats, les médias…

L’association inclue toujours les familles dans les projets afin qu’elles contribuent pleinement à l’aide qui leur est destinée.

La manière d’agir de “Un Techo para mi País” est innovante et met à profit l’énergie des jeunes pour construire le pays de leur avenir. Elle combat grâce à des actions concrètes et aborde de manière positive les problèmes dont souffrent les populations les plus défavorisées de ces pays d’Amérique Latine.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet www.untechoparamipais.org.

Source : Un techo para mi pais.

L’action nous ramène en 1982, dans les rues de Buenos Aires où le régime est contesté. Maria Teresa est surveillante dans un lycée de la capitale, et sous l’ordre de son directeur, elle doit surveiller la moindre déviance d’ordre chez les étudiants.

Affiche du film

Ce film, en salle en France depuis le 11 mai, restera à l’affiche jusqu’au 11 juillet en région parisienne.

Distribué par Pyramide Distribution, il est en partenariat avec le journal Le Monde et France Culture.

Source : allocine

Jusqu’à présent en 2011, le pays a déjà exporté 121000 tonnes de produits de la mer contre seulement 90 tonnes du produit le plus emblématique de la pampa.

Photo : Paul Eveillard

Des niveaux de production historiquement bas

Depuis 2006 l’industrie bovine connaît une crise sans précédent avec baisse de la production, augmentation des prix et donc baisse de la consommation. La chambre de l’Industrie de la viande a signalé qu’en Avril, la production a continué de se situer dans ses niveaux les plus bas de l’histoire. Depuis 1980, la production ne s’est retrouvée que par 3 fois inférieure à son niveau actuel.

Ainsi cette année, seulement 3,47 millions de bovins ont été abattus, une baisse de 17% par rapport à l’année dernière. Les ventes ont baissé de 8,5% sur le marché domestique alors que l’exportation a baissé de 29%. La participation de la part de la viande bovine dans le total des exportations du pays n’atteint plus que 10,6%. L’Argentine n’exporte donc plus que 1/10 kg de ce qu’elle produit.

La culture de la viande en péril ?

La consommation de viande par argentin se situe actuellement à 51,6 kg/personne. Cette quantité demeure impressionnante pourtant elle est en baisse de 22% par rapport à 2009. Il devient donc urgent pour l’Argentine de repeupler ses champs. La viande bovine est en effet une constante dominante de la culture argentine, ingrédient incontournable de la cuisine mais aussi un poumon économique du pays, secteur d’emploi de milliers d’argentins et produit d’exportation incontournable.

Source : Argentina exporta hoy más pescado que carne